Tempomat Einbau der Kabel

Der Einbau kann unterschiedlich lange dauern, je nach dem ob man lötet (und wie geübt man darin ist) oder Kabeldiebe verwendet. Ich habe bei meinem eigenen Einbau ca. 5h gebraucht (mit Komponenten). Ohne Kabel legen geht es wesentlich schneller.

Wenn die Verkabelung schon liegen sollte bleibt nur noch der Einbau des Servos im Motorraum, der Einbau des Bowdenzugs vom Servo zur Drosselklappe, innen die beiden Pedalschalter (rot und grün) und Wickelfeder und Lenkrad --> siehe Einbau Komponenten. Hinweis: Wickelfeder und Lenkrad dürfen nur Fachleute wechseln da dafür der Ausbau des Airbags erforderlich ist (Sprengstoff).

Mit der Verkabelung kommt noch einiges mehr. Wichtige Aufgabe ist, die Kabel vom Motor- in den Innenraum zu bekommen. Original läuft das über den unteren (braunen) Zentralstecker C71 in der linken Radschale (der auch für die BC-Kabel genutzt wird). Bei der Nachrüstung gibt es zunächst die kleine Hürde (genau wie wenn man die BC-Motorraum-Verkabelung nachholen muss), dass dieser braune Stecker an der Außenseite zum Motorraum hin die Steckplätze, die nicht belegt sind, auch nicht offen hat (wegen Wasserspritzschutz). D.h. man kriegt die Tempomatkabel da nicht einfach rein, vorher muss der Stecker außen aufgebohrt werden. Klingt schlimmer als es ist, wird unten beschrieben. Man kann auch ein Loch in den Radlauf bohren, gleich neben bzw. unter dem braunen Zentralstecker. So steht es in der Einbauanleitung des US Kit und so habe ich es auch gemacht. Würde ich aber nicht mehr empfehlen, v.a. nachdem ich gemerkt habe wie einfach der Stecker C71 zu nutzen geht - vorausgesetzt natürlich man hat die entsprechenden Kabelschuhe.

Einen kleinen Haken gibt es noch: der C71 ist nicht zwingend bei allen Foci vorhanden. Allerdings sollte er bei 1,8 und 2,0 da sein weil er fürs ASR gebraucht wird. Beim 1,4/1,6er allerdings kann er fehlen (wenn man nicht ASR oder Frontscheibenheizung hat). Wer den Tempomaten also in einen 1,4/1,6er einbauen will (mit der Modifikation die dazu nötig ist) dem kann es passieren dass er auch C71 noch nachrüsten muss.

Hinweis an Nachrüstkabelsatz-Verbauer: bei den Nachrüstkabelsätzen stimmen die Kabelfarben größtenteils nicht mit dem Original überein, also im Zweifelsfall immer an die Steckplätze und an die Beschriftungen halten!

Hinweis an alle: Haftungsausschluss unter "Nachwort" beachten!

Übersicht der Tempomat-Kabel am Servomodul

Übersicht der weiteren Tempomat-Kabel (also die die nicht direkt vom Servomodul kommen)

(*) Bei der Variante, die Kabel über den unteren (braunen) Stecker C71  im linken Radlauf zu legen - man kann stattdessen auch ein Loch im Radlauf bohren.

(**) ohne ESP / mit ESP

(***) dieses Kabel befindet sich nicht im US Kit

Abweichungen vor-Facelift/Facelift: Stromanschluss und die drei Kabel an der Wickelfeder

Abweichungen Facelift ohne ESP / mit ESP: die drei Kabel an der Wickelfeder (andere Nummern und andere Kabelschuhe)

Abweichungen ST170: Kabel zum Zusatzinstrument statt zum Tacho, auch anderer Kabelschuh. Ein deutscher ST170 hat zudem praktisch immer ESP, benötigt also auch die drei anderen Kabelschuhe an der Wickelfeder

was am Auto ausgebaut werden muss zum Verkabeln:

Batterie abklemmen!

- Tacho mit Blende

- mittlere beide Lüftungsdüsen

- Abdeckblende Fahrerfußraum

- Handschuhfach (aushängen reicht, wen es stört der kann es ganz abschrauben)

- Sicherungskasten 

- Verkleidung der rechten unteren A-Säule

- Lenkstockverkleidung oben und unten (Vorsicht beim Abnehmen der unteren Blende dass der grüne Stecker am Zündschloss nicht beschädigt wird - die untere Blende muss auch nicht zwingend abgebaut werden, macht sich nur zum Kabel festmachen am Kabelstrang besser)

- Innenradschale links vorn (Rad kann dranbleiben, Fzg muss nur leicht angebockt werden; 5 Torxschrauben und eine Mutter).

- Lenkrad, Wickelfeder (noch nicht zum verkabeln, erst zum Einbau von Wickelfeder und Tasten) Hinweis: Wickelfeder und Lenkrad dürfen nur Fachleute wechseln da dafür der Ausbau des Airbags erforderlich ist (Sprengstoff).

- im Motorraum: das Rohr zwischen Luftfilter und Motor.

- ST170 und Diesel: Luftfilterkasten und Batterie + Batteriekasten

Im Folgenden werden beide Varianten - Kabelsatz aus Originalteilen und einer aus dem US Kit - behandelt, an den Stellen wo sie sich unterscheiden parallel nebeneinander. Die Variante der Durchquerung der Spritzwand ist allerdings unabhängig davon.

1 Einbau der Motorraumverkabelung

 linke Innenradschale ausbauen:

Danach den Motorraumkabelsatz mit dem Servostecker voran geradedurch Richtung Servomodul (also Spritzwand in der Mitte) in den Motorraum fädeln. 

Ausnahme ST170 und Diesel, dort unterm Motorraumsicherungskasten links abbiegen und direkt am Hauptkabelstrang am Luftfilterkasten vorbei Richtung Scheinwerfer legen:

Dann folgt der Teil des Kreuzens der Spritzwand nach innen, für den es zwei Varianten gibt.

2 Kreuzen der Spritzwand

Prinzipiell gibt es zwei Varianten: den originalen Weg über den braunen Verbindungsstecker C71 oder ein Loch bohren. Letzteres ist die Variante die auch in der Anleitung des US-Kit steht. Aber auch dessen Kabelsatz kann man so modifizieren dass er über den Stecker gelegt werden kann - mit den entsprechenden C71-Kabelschuhen.

Variante brauner Stecker C71 (original) Zunächst ist der untere Stecker C71 abzuschrauben und dessen Plastekappe zu entfernen. Dann zeigt sich, ob es schnell gehen wird oder noch eine kleine Hürde zu nehmen ist: sind die zu benutzenden Steckplätze nur mit Gummipfropfen verschlossen, einfach diese entfernen. Sind die Steckplätze aber richtig verschlossen muss noch gebohrt werden. Variante Gummistöpsel: einfach entfernen Variante fest verschlossen: Löcher bohren   Löcher in C71 einbohren  Früher wurde hier die Variante des kompletten Ausbaus des Steckers erklärt. Davon ist aber abzuraten. Es gibt eine light-Variante bei der die Kabel stecken bleiben können. An der Rückseite des Steckers die Rückplatte abhebeln und "hochkrempeln" - und zwar mit weiterhin eingesteckten Kabeln. (leider kein Bild). Dann mit spitzer Zange o.ä. die Noppen an der Unterseite entfernen / rausbrechen. (also an den Unterseiten der jeweils zu öffnenden Pin- Steckplätze) Dann können von oben die Löcher "gebohrt" werden. Das geht schon mit einem einfachen spitzen runden Gegenstand, kleiner Kreuzschlitzschraubendreher z.B. Am besten mit der Hand machen. Löcher müssen in die 20, 21, 22 und 24 (kleine Löcher) und 36, 37 (große Löcher) - das was im Bild unten rot ist. Das siebte Loch wird in irgendeinen freien Steckplatz gebohrt, es muss nur drauf geachtet werden ob der zu verbauende Kabelsatz für dieses Kabel dünne oder dicke Kabelschuhe verwendet. Wird ein kleines Loch gebraucht wie in meinen Kabelsätzen kann man z.B. die 28 nehmen wie hier im Bild (wenn nicht anderweitig benutzt, wie z.B. bei ST170). Was es mit diesem Kabel auf sich hat steht auch unten unter 3.6-Stromanschluss. Danach kann der Stecker einfach wieder zusammengesetzt werden, die anderen Steckerteile müssen nicht bearbeitet werden. Nun noch den Steckersicherungseinsatz entfernen: Dann einfach die Tempomat Kabel einpinnen. Achtung: die Nummerierung des Steckers ist nicht einfach. Siehe Bild oben - und beachten: der Stecker steckt im Fzg "kopfüber" zur Beschriftung die auf ihm angebracht ist. Also auch beim Betrachten des Bildes muss umgedacht werden. Als Anhaltspunkt: die 36 und 37 nehmen den "kurzen Weg um die Ecke" zum Motorraum hin. Schwarze Plastekappe wieder draufmachen und Stecker erst mal hängen lassen - draufschrauben bringt jetzt noch nichts.

Variante Loch bohren (US-Kit) Die Verbindungsstecker können drinbleiben. Am besten macht sich eine angewinkelte Bohrmaschine, damit man ordentlich in den Radlauf reinkommt mit dem Ding. Ich hatte sowas nicht was zur Folge hatte dass ich das Loch nur ziemlich weit außen bohren konnte. Besser ist das Loch weiter innen zum Motor hin zu bohren. Generell kommt es unter den braunen Verbindungsstecker. Etwas problematisch: in der Anleitung des US Kit ist nur der Fall mit fehlendem braunen Verbindungsstecker skizziert. Deshalb bleibt offen wo eigentlich der exakte Platz ist wenn der untere Stecker auch vorhanden ist. Es kann auch gut sein dass es gar keinen exakten idealen Platz zum bohren gibt im Falle da sind 2 Verbindungsstecker vorhanden. Natürlich sollte das Loch mit Zink behandelt werden. Wenn es fertig ist und ausreichend dick (ich glaube es waren etwa 14mm), kann der Motorkabelsatz eingeführt werden. Wenn alles gut sitzt kanns von innen weitergehen. Die Stelle wo ich gebohrt habe ist nur bedingt empfehlenswert - so reicht der US Kit Kabelsatz nämlich kaum noch in den Innenraum. Eben deshalb lieber weiter im Radlauf und mehr zum Motor hin bohren. Die Dichtmasse liegt auch im Set bei. Sie ist aber besser erst aufzutragen wenn auch die Innenverkabelung angeschlossen ist.

In seltenen Fällen (bei ST170 und RS aber praktisch immer) kann einen auch dieses Teil hier erwarten:

Dann muss das Rad ab und der Bohrer ran, zwei Nieten ausbohren und Blech rausziehen.

3 Einbau der Armaturenverkabelung

Zunächst mal Platz schaffen!

Fahrerfußraumblende abschrauben	Diagnosestecker muss dazu raus	Sicherungskasten ausbauen

3.1 - Kabel zum braunen Verbindungsstecker zum Motorraum (original) bzw. zum Kompaktstecker (bei gebohrtem Loch)

Im Anschluss an den Abschnitt eben auch hier die zwei Varianten - Stecker versus Loch.

Variante brauner Stecker C71 (original) Zusätzlich zu dem braunen Stecker muss nun außen auch noch der obere graue Verbindungsstecker abgeschraubt werden. Dann die schwarze Plasteblende an der Spritzwand abnehmen. Zum Vorschein kommen an jedem der beiden inneren noch steckenden Stecker zwei Nasen links und rechts die jeweils eingedrückt und die Stecker nach innen geschoben werden können. Dann den braunen Stecker aus der Plasteverkleidung herausnehmen und den weißen Sicherheitseinsatz aushebeln (genau wie beim Außenstecker) und der Weg ist frei, die Kabel vom Armaturenkabelsatz mit den "weiblichen" Kabelschuhen von hinten in den Stecker zu schieben. Achtung: auch hier die Nummerierung des Steckers genauso kompliziert. Deshalb auch das Detailbild. Die 28 ist gelb markiert weil das kein originaler Steckplatz ist.

Variante Loch bohren + Kompaktstecker (US-Kit) Viel einfacher alles: einfach den Kompaktstecker nehmen und zusammenstecken, fertig.

C71 Nachrüstung

Falls C71 noch gar nicht vorhanden ist (bei einigen 1,4/1,6ern so) kann er nachgerüstet werden. Im Prinzip erklärt sich das alles aus dem vorangegangenen, aber hier noch eine Bildserie dazu:

3.2 - 1 Kabel zur rechten A-Säule (Stecker C63)

Dorthin muss das Kabel für das Geschwindigkeitssignal. Man kann es auch am Radio oder am BC abfassen (siehe Kabelliste). Um da hinzukommen muss die rechte untere A-Säulenverkleidung ab und das Handschuhfach zumindest runtergeklappt werden (rausschrauben macht sich aber besser platztechnisch). Der Kabelbaum an dem das Kabel festgemacht werden sollte geht vom Stecker C63 in einem schwarzen Plasterohr senkrecht direkt rechts neben den Handschuhfach nach oben und biegt darüber nach links ab. Dort wird das Kabel angeklebt. Dann müssen noch die mittleren Lüftungsdüsen raus (sind nur eingesteckt). Durch deren Öffnungen kann man durchfassen und das Kabel weiter nach links verlegen. Dann erstmal warten und weiter gehts am Tacho.

Handschuhfach ausbauen...	....	rechte A-Säulenverkleidung raus	mittlere Lüftungsdüsen raus

Alternativen: Dieses Kabel kann auch am Radio (17poliger Stecker der Lenkrad-FB) weiß-grünes-Kabel in PIN 6 oder am BC PIN 4 abgegriffen werden.

Die Stecker der rechten A-Säule: relevant ist der schwarze (C63) in der Mitte.

3.3 - 1 Kabel zum Tacho 

Am Tacho wird ein Kabel direkt mit Kabelschuh eingesteckt. Erstmal muss der Tacho raus (die Blende davor hat drei Schrauben und ein paar Clips, dann Heckklappenentriegelungsschalter abmachen, dann am Tacho 4 Schrauben abmachen, vorsichtig vorziehen ohne Gewalt und den Schwertverschluss des Steckers auf der Rückseite öffnen - danach Tacho rausnehmen). Dann kann der Tachostecker entsichert werden. Das funktioniert hier etwas anders als an den meisten Steckern: man muss die seitliche Befestigungsplatte des Steckers (die auf der Seite wo die Kabel herkommen) nach unten wegdrücken, dann kann man den schwarzen Einsatz mit den Kabelschuhen aus der Steckerhülse ziehen (siehe Bild rechts).

Blende: 3 Schrauben und ein paar Clips, Heckklappenschalterstecker lösen oder Blende direkt oben aufs Armaturenbrett legen. Die obere Lenksäulenverkleidung muss auch noch von der Blende abgemacht werden (nur gesteckt).	Tacho: 4 Schrauben, dann Stecker beachten...		.

	seitliche Platte wegschieben	Einsatz rausholen	Kabel in die 4 einpinnen

Jetzt kann man das Kabel vom Servo PIN 1 bzw. von C71 PIN 24 mitsamt Kabelschuh in die 4 einstecken.

Hinweis: Dieses Kabel ist nicht im US-Kit enthalten. 

An dieser Stelle kann auch gleich überprüft werden ob die entsprechende Lampe schon verbaut ist. Beim Fl sieht man das leider nicht sofort, wohl aber beim vFl:

3.4 - 3 Kabel zur Wickelfeder

Erstmal den Stecker freilegen!

Wichtig: Batterie muss abgeklemmt sein

obere Lenksäulenverkleidung ausclipsen (auf der anderen Seite genauso)	untere Lenksäulenverkleidung abschrauben - vorsichtig abnehmen, nicht zu sehr am Zündschloss und dessen grünem Stecker langschrammen	dieser Stecker rechts unten ist relevant (Bild zeigt Facelift-ohne-ESP-Version)

Rechts hinten befindet sich dann der Anschlussstecker. Nase entriegeln und abziehen. Dort werden 3 Kabel direkt mit Kabelschuh eingesteckt. Dazu muss bei vFl zunächst - wenn vorhanden - der Sicherungseinsatz aus dem Stecker entfernt werden. Nicht einfach bei diesem Steckermodell. Es gibt auch welche die haben gar keinen Sicherungseinsatz. Bei Fl muss die Klappe auf der Oberseite des Steckers aufgeklappt werden.

Das weiße Kabel muss in die 4, das braune in die 5 (Facelift: braunes in die 4, weißes in die 5). Beide gehen dann weiter zum braunen Verbindungsstecker und dann zum Servo. Das grün-gelbe Kabel kommt in PIN 6 (Facelift: 3). Dieses läuft von dort erst einmal bis zum Sicherungskasten C17 PIN 11 (Facelift: 9).

Zum Überblick nochmal alles in der Tabelle:

Hinweis: deutsche ST170 haben praktisch alle ESP, sind also in dieser Tabelle unter Facelift mit ESP zuzuordnen.

3.5 - 6 Kabel zu den Pedalschaltern

Hier gibt es zwei "Baustellen": den roten Stecker zum roten Kupplungspedalschalter und den kompletten Stecker zum grünen Bremspedalstellungsschalter.

3.5.1  2 Kabel zum roten Kupplungspedalschalter

Diese werden sowohl im US-Kit als auch im nachgebauten Nachrüstkabelsatz in den roten Stecker zusätzlich eingesteckt. Zunächst muss der Stecker vom Pedalschalter abgezogen werden (dazu die Klammer eindrücken), dann muss der Sicherungseinsatz rausgehebelt werden (Fummelarbeit). Erst dann können von hinten die Kabel mitsamt Kabelschuh eingeschoben werden. Lieber gleich beim ersten Mal richtig einpinnen, denn diese Kabelschuhe gehen ganz schwer wieder aus dem Stecker raus!

Das Kabel, dass später weiter an den braunen Verbindungsstecker C71 PIN 37 bzw. danach weiter ans Servo PIN 4 geht muss in PIN 1 des roten Steckers. 

Das andere Kabel geht in PIN 3. Von dort aus muss es an den schwarzen Bremslichtschalter an das grün-rote Kabel (dort PIN 1) angeschlossen werden.

3.5.2  Stecker für den grünen Bremspedalstellungsschalter

Dieser Stecker kann schwarz oder grün sein.

Beide Kabel sind original grün-gelb. Das von PIN 2 muss an das grün-weiße Kabel des schwarzen Bremslichtschalters (PIN 3).

Das Kabel aus PIN 1 wird weiter gelegt bis zum braunen Verbindungsstecker C71 in PIN 36.

Am Ende sieht es dann so aus (hier die beiden neuen Schalter schon mal mit drin):

Hinweis für Automatikfahrer: Kein Kupplungspedal - kein roter Kupplungsschalter. Die beiden Kabel die die Schaltgetriebler da reinstecken nimmt man in dem Fall, kappt die Kabelschuhe und lötet die Kabel zusammen. Der Stromkreis wird also geschlossen, im Prinzip das was in Normalstellung des Schalters auch passiert. Bei Automatik-Foci bleibt dann nur die Unterbrechungsmöglichkeit per Bremspedal via grünem Schalter.

3.6 Stromanschluss

Damit ist die Tempomatverkabelung abgeschlossen